Отделка фасада имитацией бруса: пошаговая инструкция

Отделка фасада имитацией бруса превращает дом из газобетона, кирпича или каркаса в дом, который издалека выглядит брусовым. Снаружи доска работает в куда более жёстких условиях, чем в комнате: дождь, мороз, солнце и перепады влажности за сезон. Поэтому на фасаде важны порода, толщина, устройство вентилируемого зазора и мелочи вроде направления шипа. Ниже — пошаговая инструкция именно для наружной обшивки, с тем, что отличает её от работы внутри.

Содержание:

• Какую имитацию бруса выбрать для фасада
• Из чего состоит стена под обшивкой
• Подготовка основания в зависимости от стен
• Отделка фасада: пошаговая инструкция
• Защита фасада после монтажа
• Частые ошибки при обшивке фасада

Какую имитацию бруса выбрать для фасада

Для улицы берут доску толщиной не меньше 20 мм, а для жилого дома лучше 25–30 мм. Тонкая доска на солнечной стороне быстрее ведёт, а толстая держит форму и дольше служит. Ходовой вариант — имитация бруса толщиной 25 мм: она заметно стабильнее двадцатки и не требует усиленной обрешётки. Ширину подбирают под размер дома: на двухэтажном фасаде узкая доска смотрится дробно, поэтому там уместнее 140–190 мм.

Порода определяет, сколько обшивка прослужит и как часто её придётся обновлять.

Порода	Стойкость на фасаде	Что учесть
Сосна, ель	средняя	самый доступный вариант, обязательна защитная обработка сразу после монтажа
Ангарская сосна	выше обычной сосны	плотнее и смолистее, медленнее набирает влагу
Лиственница	высокая	тяжёлая и твёрдая, саморезы ставят с предварительным сверлением
Кедр	высокая	лёгкий, стабильный, дороже остальных
Термоясень	высокая	почти не меняет размер от влаги, но хрупче при креплении

Для дождливой стороны или дома у воды часто берут имитацию бруса из лиственницы. Сорт на фасаде можно выбрать проще, чем для интерьера: здоровые сросшиеся сучки не мешают, а на расстоянии в несколько метров почти не видны. Недопустимы выпадающие сучки, гниль и сквозные трещины. Весь ассортимент для улицы собран в разделе фасадной имитации бруса.

Из чего состоит стена под обшивкой

Фасад из имитации бруса всегда делают вентилируемым. Между доской и стеной остаётся воздушный зазор, по которому влага уходит вверх и не скапливается ни в обшивке, ни в утеплителе. Снаружи внутрь слои идут так:

• имитация бруса;
• вентилируемый зазор 20–50 мм, который образует контробрешётка или сама обрешётка;
• ветрозащитная мембрана, если стена утеплена;
• утеплитель между брусками каркаса, если он нужен;
• несущая стена.

Зазор должен быть открыт снизу и сверху, иначе воздух в нём стоит. Входы закрывают перфорированной планкой или сеткой, чтобы не пускать внутрь птиц, ос и мышей. Подробно о материалах и шаге основания — в статье об обрешётке под имитацию бруса, а для самой обрешётки подходит строганый брусок из сосны, пропитанный антисептиком.

Подготовка основания в зависимости от стен

Порядок работ немного меняется от того, из чего построен дом.

Стена	Что сделать перед обшивкой
Газобетон, кирпич	дать стене просохнуть после кладки, крепить обрешётку на анкеры или дюбели, при утеплении закрыть утеплитель мембраной
Брус или бревно	дождаться основной усадки, обычно не меньше года, обрешётку крепить так, чтобы она не мешала стене садиться
Каркас	закрыть каркас ветрозащитой или плитой, обрешётку крепить по стойкам
Старый дом	снять гнилые доски, проверить нижние венцы или обвязку, выровнять плоскость обрешёткой

У деревянного дома спешка обходится дороже всего. Если обшить сруб, который ещё садится, стена опустится на несколько сантиметров, а обрешётка, жёстко прибитая к ней, потянет за собой обшивку: доски выгнутся, у окон появятся щели. Особенности лёгких стен разобраны в материале про каркасный дом, здесь достаточно главного: у каркаса ветрозащита обязательна.

Отделка фасада имитацией бруса: пошаговая инструкция

Общая техника монтажа — подгонка, выставление первого ряда, работа с замком — одинакова для стен внутри и снаружи и подробно описана в пошаговой инструкции по монтажу имитации бруса. Ниже — шаги, которые меняются на фасаде.

Шаг 1. Акклиматизация доски

Имитация бруса камерной сушки приходит с влажностью около 12–15 %. На улице в средней полосе древесина со временем выходит на 16–20 %, то есть на фасаде доска набухает. Её выдерживают несколько дней под навесом на площадке, в пачке с прокладками, но не под плёнкой на солнце. При монтаже шип заводят в паз без усилия и не добивают до упора: зазор в 1–2 мм оставляет доске место для роста. Иначе в первую же дождливую осень плотно забитая стена начинает распирать саму себя, и отдельные доски выходят из замка.

Шаг 2. Обработка перед монтажом

Лучше всего обработать доску антисептиком со всех сторон до монтажа, включая тыльную сторону и замок, куда после сборки уже не добраться. Особенно внимательно — торцы и срезы: через них древесина впитывает воду во много раз быстрее, чем через пласть, и именно с торцов фасадная доска начинает темнеть и гнить. Подходят антисептики для дерева, рассчитанные на наружные работы.

Шаг 3. Нижний ряд

Первую доску ставят не ниже 20–30 см от отмостки: в эту полосу летят брызги от дождя, и зимой здесь дольше всего лежит снег. Ниже обшивки остаётся цоколь со своей отделкой, а над ним — отлив, который уводит воду от вентзазора. Нижний ряд выставляют строго по уровню: небольшая ошибка внизу к карнизу вырастает в заметный перекос.

Шаг 4. Раскладка шипом вверх

На фасаде доску ведут горизонтально снизу вверх, шипом вверх и пазом вниз. Так вода, стекающая по стене, перелетает через шов и не задерживается в пазу. Если перевернуть доску, паз превращается в желобок, где стоит вода, и через пару лет замок начинает гнить изнутри. Стыки по длине разносят по разным стойкам обрешётки и делают только на ней, а не в пролёте.

Шаг 5. Окна и двери

Проёмы — самое уязвимое место фасада. Сначала ставят оконные отливы с выносом за плоскость будущей обшивки, затем по периметру проёма добавляют брусок обрешётки, чтобы крепить короткие отрезки. Доску подводят к откосу с зазором и закрывают его наличником. Частая ошибка — ставить отлив до обрешётки, вровень со старой стеной: вода с него стекает прямо за обшивку, и через сезон тыльная сторона досок под окном чернеет.

Шаг 6. Углы и верх стены

Наружные углы закрывают стыковкой на ус или угловым элементом, способы разобраны в отдельной статье, а для простого варианта подходит деревянный уголок. Под карнизом оставляют открытую щель для выхода воздуха из вентзазора и закрывают её сеткой. Глухо заделывать верх нельзя: пропадает тяга, и влага остаётся за обшивкой.

Защита фасада после монтажа

Незащищённая древесина на солнце начинает сереть уже через несколько недель, поэтому финишный состав наносят сразу после монтажа, не откладывая на следующий сезон. Для улицы выбирают составы с защитой от ультрафиолета; прозрачные без пигмента держатся хуже всего. Южную и западную стены обновляют чаще остальных, и на них первыми видно, что покрытие пора освежать. Отдельно обрабатывают стену возле мангала, печной трубы или бани огнезащитной пропиткой.

Частые ошибки при обшивке фасада

• Доска уложена пазом вверх — вода стоит в замке.
• Нет вентзазора или он закрыт сверху — влага копится за обшивкой.
• Шип забит до упора — после первых дождей доски выходят из замка.
• Не обработаны торцы — обшивка темнеет от стыков и срезов.
• Нижний ряд у самой отмостки — нижние доски гниют первыми.
• Сруб обшит до усадки — обшивку перекашивает вместе со стеной.

Если выбор материала для фасада ещё не сделан, стоит сравнить варианты: в статье про имитацию бруса, блок-хаус, планкен и сайдинг разобрано, какой дом получается с каждым из них.